セントラル・セント・マーティン卒業コレクション特集: Sól Hansdóttir ／Central Saint Martins Graduate Collections Issue : Sól Hansdóttir

次なる目となるデザイナーを見出すべく、ファッションシーンの誰もが注目するセントラル・セント・マーティンの卒業コレクション。コロナ禍での修了、卒業制作を迎える学生たちは何を考え、どう己のクリエイションと向き合ったのか。第3回目はコンセプチュアルな服作りで「Vogue」からもピックアップされるSól Hansdóttirによるコレクションとインタビューを紹介する。（→ in English)


――セント・マーティンのファッション科で学ぼうと思った理由は？


Sól「私はアイスランドでBA（文化系の学士号）の勉強をしていたんですが、全くCMSとは関係ない学校にいたんです。そこから業界内での仕事と経験を積むためにロンドンに引っ越しました。CMSの出願受付が始まったとき、自分がすでにロンドンにいるのに出願しないのはもったいないと思ったんです。やらずに後悔するよりも失敗して後悔する方がいい！ そう思って出願したのですが、まさか本当に入れるとは思ってもいませんでした。初めて建物に足を踏み入れたのは、面接を受けたときというくらい縁がなかったのですから。私は自分自身というもの、自分が何をできるかを証明したいと思ったのかもしれません。すでに持っているツールを研ぎ澄まし、自分の視点をさらに改善する方法について徹底的なフィードバックを得たいと思っていました」


――ロックダウン中の卒業制作、ファイナルコレクションということで、制限や限界を感じたことは？


Sól「私はリミットが大好きなんです。私は制限に対応できるような才覚や機知を充分に持っていますし、自分を構成する枠組みを熟知しています。だから、いつもと違った考え方をすることを余儀なくされ、望む物全てを持てない時に魔法のような力を出すことができるんですよ。また、アイスランドのレイキャビクから遠隔でコレクションを行うことを決めたのも良い結果をもたらしたと思います。私はとても内向的で、一人でいるときにこそクリエイティヴな思考が育っていく傾向があります。レイキャビクは自然にアクセスでき、泳ぎに行くことができ、自分を形成する要素が全てがあるので、そこで創作に専念したのは良い判断でした」












――パンデミックの最中に修士課程を修了しましたが、ファッション業界へ進むための準備はどのように進めましたか。制作過程は全体的に何か変化がありましたか。


Sól「卒業したらどうなるか、酷なほどリアルにわかったと思います。時にとんでもなく孤立した状態になりますし、オンラインでの作業やミーティング、電子メールで多くの事が運びます。スタジオにいて一日中手を貸してくれるチームのサポートがあった時に比べ、より自分自身の準備が整ったということでもありますね。しっかりとオーガナイズし、明確な視点を持ち、それを上手に伝える必要があったのですが、うまくやれたと思います。私のプロセスはいつものようにコンセプトに基づいて出来上がっているので、プロジェクト間で大きく変化します。アイスランドで自主隔離したからこそ思いついたプロセスと作業のやり方でした」


――セント・マーティンであなたのデザイン哲学を変えたクラス、将来の仕事の役立つクラスはありましたか。


Sól「コース全体を通して常にコンセプチュアルにやってきたので、自分のデザイン哲学を変えたクラスがあったとは思いません。ファッション業界に入るための役に立ったのは、実際に業界のブランドと行ったプロジェクトです。例えばトッズのプロジェクトでは、ロンドンファッションウィークのためにカプセルコレクションを行いました。これらのプロジェクトでは、私たちの世界観とブランドの世界感とをぶつけあわせる必要があり、その融合がコレクションに活気を与えたのは非常にエキサイティングな経験でした」












――卒業コレクションについて教えてください。


Sól「私自身のマニフェストから解釈されたコレクションです。そのマニフェストとは『悪の3つの理論』という、制御を手放し、非合理性と未知の領域を楽しむというコンセプトに基づいたものです。コレクションは、人間の理解しようとか強迫的にコントロールを求めようとする力を和らげるための呪文のようなもの。10ルックのコレクションは、マニフェストを中心に構成され、それを技術を巧みに使ったプロセスで作成しています。宇宙の力に身を任せ、邪悪な女性のために不合理かつ混沌とした服を構築し、性別で求められる期待は回避した、まるで無秩序なモニュメントのよう。カオスと悪に関する研究を形にしたものです」


――卒業コレクションで最も見せたいものは？


Sól「プロセスとコンセプト。私はコンセプト主導のデザイナーですから、イデオロギーに基づいて創作します。そのため、パターンのカット方法から仕上げの細部まで、コレクションのすべての側面に至るまでコンセプトをもって臨みます。ヴィデオ作品、ヴィジュアルアート、コラージュなど、分野を超えて実践的な創作を行います。イデオロギーはプロジェクトのすべての側面に影響を及ぼし、独自のプロセスとさまざまな結果を生み出んです。クラフトマンシップも私のコレクションの大きなパートを占めており、手織りのノロジカのコート作品、ジュエリー、靴などまですべてがハンドメイド。デザインが進むよう手伝ってくれた才能ある女性たち数名とコラボレーションしています」


ーーデザインの起点は？


Sól「読書、情報や物を集めたり、コンセプトを作ったり、創作の理由を突き詰めたり。普通は自分なりに解決したい問題があって、その問題について考えた後にヴィジュアル面に移行していきます」


ーーデザインのプロセスについて教えてください。


Sól「実践すること、コンセプトとイデオロギーを走らせること、プロセス主導であること、無秩序でアーティスティックであること。多くのモックアップと独自の技術開発」












――イギリスやヨーロッパのファッション産業はどのように変わっていくと思いますか。またはどのように変わって欲しい？


Sól「パンデミックによって大きく変化するでしょうね。ファッションが一部の都市に集中していた時代は過ぎ、デザイナーは自分が望む場所から仕事をするようになるんではないでしょうか。パンデミックでそうしたことが可能なのはわかったのですから。ファッションウィークも大きく変わると思います。誰もがアクセスできるオンラインのプラットフォームを構築して、特権を持つ人たちだけではなくより開かれたシーンを作っているのはとても良いこと。私が望んでいるのは、創造性、本物であること、クラフトマンシップが重要視されるというような、より倫理的な業界になること。金銭的な価値が重視される、商業的で資本主義なファッション業界の時代から移行してほしい。そんなことのために働くことはもうできません！」


――EU離脱によって生活や政治の変化を感じますか。イギリスのファッションシーンの変化は？


Sól「これは世界中で起こっているより大きな問題の一部であり、グローバリゼーションが進むにつれて、ある特定の人々は脅威を感じ、自分たちが正しいと考えるものや自分たちの土地を強固に守ろうとするんですよね。恐れているからこそ守ろうとするんです。それはイギリス、アメリカ、スカンジナビア、そして残念ながらほとんどの国で起こっていること。私たちには誰一人特別ではなく、理解し合うことこそが重要だと思います。イギリスのファッション業界に関して言えば、今、人々はロンドンから別の場所に移動することを考えているんじゃないでしょうか」


――セントラル・セント・マーティンはイギリスのファッションシーンでどんな役割を果たしていると思いますか。


Sól「CSMは他の大学とは異なり、イギリスのファッション業界との密接な繋がりがあります。私が言えるのは、MAコースではあなた自身を知り、あなたの視点を理解し、問い、発言する準備をする方法を知ることができるということ。デザイナーはCSMから輩出され、ファッション業界において強く主導する力になっています」












――サステイナビリティはファッション業界の大きなテーマ。2番目に汚染を生み出している業界として、この業界は何ができるでしょう？


Sól「業界の努力だけではなく、政府の規制が必要だと思います。消費者の行動を変え、生産プロセスを変える必要がある。多くの人がさまざまな角度から変化が必要であると合意して進めるよう、デザイナーはその後押しをするのが仕事ではないでしょうか。問​​題解決と解決策の提示をすることが大切で、自分のデザインが環境や倫理にどのように影響するかを常に考えるべき。デザイナーは生産過程を問い直し、環境などを考慮している人々と協力することで、変化を起こすことができます。同様に消費者も問いを忘れず、倫理的に作られたものを選択することによって、変化の力になりえる。しかし、消費者の行動を一斉に変えることは非常に難しいので、政府規制が必要なのです。それがどのように作られているか、生産の量など、廃棄物と生産に関する規制があったとしても私は続けることができます。包括的ではないものの、実行は可能なはずです」


――今興味のあるブランドやデザイナーはいますか。


Sól「Alfreð Flóki、Gerður Helgadóttir、Ragnheiður Gísladóttir、Roy Anderson、Aldous Harding、Hitchcock、Junji Ito、Ragnhildur Stefánsdóttir、Maria Pasenau、Jóhann Jóhannsson、Auður Lóa、Ásmundur Sveinsson、Kafka、Ann Sofie Backなど、主にアーティスト、シンガーソングライター、作家、フィルムメーカー、彫刻家などです」


ーー卒業後の予定は？


Sól「理想としては、レイキャビクとロンドンの間で自分のスタジオを持ちたいです。Rottingdean BazaarやMatty Bovanのように、デザイナーがリモートでデザインに取り組み、グローバルに展示している様を見てきました。ここアイスランドに拠点を置き、ロンドンで展示を行うのが理想で、今はそうするのに最適だと思います」












photography Anna Maggý
text Maya Lee


Sól Hansdóttir
https://www.instagram.com/solhansdottir/
http://solhansdottir.com
https://linktr.ee/Solhansdottir






ーWhat was the reason you decided to take MA in fashion design?


Sól : I was in London and I actually moved there for work and experience within the industry. So when I saw the application opened I thought it was a shame not to apply since I was already in London. I just like to rather do stuff and fail than to not and regret it so I thought I would! I never dreamed of getting in actually because I was coming from a BA study in Iceland and had absolute no connections at all. First time I walked into the buildling was when I got that interview. Anyways I think I maybe wanted to prove myself, I wanted sharpen the tools I already had and get an intensive feedback on how to improve my point of view even more.


―Did you feel limited doing your final collection during the lockdown?


Sól : No I love limits. I thrive in having to be resourceful and having a framework that almost constrain me, because that‘s when you are forced to think differently and something magical comes out that wouldn‘t if you would have everything like you wished. Also I took an autonomous decision on staying in Iceland and doing the collection from Reykjavík. Which worked out well for me. I am such an introvert and I thrive in creative thinking when I’m alone. When I have access to nature and can go swimming I’m in my element, I had all of that here.












―How do you think doing a MA course during the pandemic prepared you for the industry? Do you think your creative process changed throughout?


Sól : I think it gave a very brutal and honest perception of what it will be like when you graduate. It will be quite isolated at times, a lot of work online, meetings and emailing. So I think it prepared us more than it would have if we would have stayed in the studio and without the support from the team there at hand all day long. Having to be super organized, clear point of view and communicate it well. I think it absolutely did. My process as always build around a concept so it changes a lot between projects, so there is no surprise it did now. But I don’t think I would have come up with the same process and way of working if I had not been in isolation in Iceland.


―At Central Saint Martins, what were two classes that changed your design philosophy/ helpful for future jobs?


Sól : I don’t think I changed my design philosophy as I have always worked very conceptually and did throughout the course. But I would say what was quite helpful preparing me for the industry at Central Saint Martins were the industry connected projects. Like the Tod’s project where we did a capsule collections which were presented on a platform they did for London fashion Week. But with these projects we had to collide our world with the world of the a brand and it was quite exciting to see that merge successfully coming to life.












―Can you briefly describe your graduate collection.


Sól : It is a collection construed from my own Manifesto; ‘Three Theories of Evil’ based on a concept of letting go of control, being comfortable in the realm of irrationality and the unknown. A collection, her own spell to disarm any need of human understanding and obsessive control. It‘s a 10 looks collection all constructed around the manifesto where I created techniques for the process, in order to give up control to the cosmic force and constructing irrational & chaotic garments for evil women, shunning gender expectation - like shambolic monuments. A study on chaos: evilness.


― In your graduate collection, what did you want to show the most? (Concept, craftsmanship etc)


Sól : For me it was about the process and concept. I’m a very concept driven designer. Working on the basis of an ideology, guiding me through the process. So I craft a concept which has aspects on all aspects of the collection, from the way I cut the pattern to all finishing details. I work interdisciplinary and hands-on, including video-works, visual art and collages. The ideology affects all aspects of her projects creating unique processes and variable results. Craftsmanship is a big part of my collection likewise, due to everything being handcrafted from the handwoven Röggvafeldur pieces, to the jewellery, shoes and such. I collaborated with some amazing women who helped me develop my designs.


―What would be your starting point when designing?


Sól : Reading, gathering information and things, creating a concept and a reason for creating. Usually there is a problem I want to address and suggest a solution to. After that I would move to more visuals.


―How would you describe your design process?


Sól : Hands on, concept and ideology driven, process driven, shambolic and artistic. A lot of mock ups and peculiar technique developments.












―How do you think the fashion industry in UK, Europe will change, and how do you want it to change?


Sól : I think now with the pandemic it will change massively, I fashion cities are over and designer can and will be working from where they want and we have seen now through the pandemic that it is possible. I think fashion week will change massively and the fact that now we have built online platforms where everyone has access creating a more democratic scene in fashion is beautiful. What I want is a more ethically thinking industry where what is valued is creativity, authenticity, craftsmanship. I believe and want to see the days of a commercial and capitalist fashion industry where the value in the financial profit are fading away. We can’t work like that anymore for everyone sake!


―Living in the UK midst of Brexit, do you feel the shift in politics and lifestyle? Are there changes in the British Fashion scene?


Sól : It is a part of a bigger problem happening worldwide, where with more globalisation certain people feel threatened and become more defensive of what they consider they’re right or their land. They want to protect cause they are afraid. It’s happening in the UK, in the US, in Scandinavia and unfortunately most places. I mean we are not entitled to anything, I think it’s important to understand. Regarding the British fashion industry now people are thinking of moving from London to somewhere else.


―What do you think about the British Fashion scene, and the role of Central Saint Martins in that industry.


Sól : Central Saint Martins has a connection into the British fashion industry like no other university. But what I think is notably good with the MA course as I can only speak for that is the way they prepare you to know yourself, understand your point of view, to ask questions, have something to say and I think that why so many great designers come out of CSM and become a strong and leading force in fashion industry.












―Sustainability has been a big theme in the fashion industry. As the second most polluting industry, what do you think the fashion industry can do?


Sól : I think it isn’t something the industry can fix itself. I think we need government regulations, I think we need to change consumer behaviour and we need to change production processes. I think a lot of people need to agree on the need for change from a lot of different angles. As designers it’s our job to think about this, that is what a designer is at the core it’s problem solving and creating solutions so I believe designers have no excuse for not thinking about the way their designs affect the environmentally and ethically. And designers can be a force of change in production by asking questions about the production process and deciding to work with other people who consider this as well. Consumers can be a force of change by doing the same, by asking questions and choosing to buy what is ethically made. But changing consumer behaviour at mass in an incredibly difficult thing to do so for that we need government regulations on what is allowed to use in production, regulations on waste & production, how it’s been made, quantity of the production and I could go on. I mean it’s massively uncomprehensive but absolutely doable.


― What brands or artists are you interested at the moment?


Sól : Alfreð Flóki, Gerður Helgadóttir, Ragnheiður Gísladóttir, Roy Anderson, Aldous Harding, Hitchcock, Junji Ito, Ragnhildur Stefánsdóttir, Maria Pasenau, Jóhann Jóhannsson, Auður Lóa, Ásmundur Sveinsson, Kafka, Ann Sofie Back. – these are mostly artist, singer/songwriter, writers, filmmakers, sculptures and such.


―What are your plans, what do you want to do after graduation?


Sól : Ideally I would want to have my own studio working between Reykjavík and London. We have seen designers working on designs remotely and showcasing globally, like Rottingdean Bazaar and Matty Bovan. I know having my base here in Iceland and then showcasing in London is very idealistic but I actually think that now is actually the perfect time to do it!












photography Anna Maggý
text Maya Lee


Sól Hansdóttir
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